Gamle Svarten

Navets tillverkare och design ändrades 1975.  

Det fotografiet är för den gamla designen, 83 mm... 1966-75.

Här är mitt fotografi för den senare designen, 80 mm... 1975-88:




Ditt svarta färgjobb ser väldigt bra ut.

Tack Brian.

I dag böjde jag typskylten av aluminium jag beställt av en gravyrfirma, pressade rundningen genom att lägga skylten i ett kluvet rör och pressa i skruvstycke med en stång med samma diameter som styr huvudet.
Jag fäste sedan genom att knacka dit två nitar i befintliga hål på mopeden.

Blev kanske inte perfekt men ok.

Dragit i kablar och nytt hölje till bakbromsens wire och elkablarna i ramen.
Gummitätningen var bråkig att få dit, men det gick till slut.


Monterat lite mera ramdetaljer, kapade till lite nya M6 standard skruvar i rätt längd då vissa av orginal skruvarna var lite rostiga.
Som tur var så var "special skruvarna" till ramen i ok skick.

Nu börjar den se ut som en moped igen.

Monterat nya elkablar i bakskärmen till bakljuset då dom gammla var av.
Monterat skärm och blocklås.

Fixade även så att muttrarna som låser bakhjulsnavet monterades rätt.

Mycket trevligt arbete!

Speciellt typskylten. Inget lätt jobb. Din ser bra ut.

Tack Brian.

Montering av framgaffel, bromsar ,stänklapp och framskärm.
Monterade en styrstopp med gummitopp så inte framgaffeln ska slå i ramen, denna saknades när jag köpte mopeden.

Det behövs även monteras en styrstopp på vänster sida då det slår i där med.

Kvaliteten på dessa bromsblock är inte bra.
Du kanske inte gillar dem.
Gummit är mjukt och slits snabbt.
Dessutom producerar de vanligtvis ett skrikande ljud.

Min plan är att montera bromsklossar för Mounteinbike Brian, jag har ett par liggandes någonstans i källaren.

Det var just sådana jag hade för mig jag hade, tyvärr så var dom begagnade och halvslitna.
Jag får köpa nya vid tillfälle.

Alla ramdetaljer och motor och dess lyftmekanism har blivit monterade.

I dag kapade och monterade jag nya wirar, jag bytte alla då dom gamla höljena hade något gulaktigt utseende och börjat se fula och smutsiga ut, dessutom var innerwirarna uppfransade.

Jag monterade tunn krympslang innan jag kapade innerwirarna med kapskiva till Dremeln, sedan på med ett lager krympslang till på änden så dom inte är vassa.

Justerade till sist wirarna så gas/frambroms samarbetar, den Svenska modellen har en justernippel på gaswiren som underlättar justeringen.
Finjusteringen av gasen/bromsen kommer att göras när jag startar upp motorn.

Allt ser väldigt bra ut!

BrianSolex skrev:Allt ser väldigt bra ut!

Tack Brian.

Det mesta börjar se ut som det ska tror jag utom tändkabeln är bytt till en ny med kopparkärna och är som man kan se på bilden för tok för lång, jag kommer korta den innan kåporna kommer på.

Lyset och elen ska kopplas.
Den Svenska modellen har hel/halvlyse 6 Volt 15W/15W.




Under luckan på lysets översida är det förberett att montera hastighetsmätare.



Monterade även den elektriska dödarknappen på styret.

Började att montera det nya 18mm avgassystemet, det gick inget vidare.

Passformen var dålig, fästplåten som var fastsvetsad på av avgasböjen var helt fel vinklad/fel svetsad så avgasröret låg hårt mot framgaffeln utan att fästet nådde fram till mopeden, jag böjde till plåtblecket så avgasröret linjerade....då hamnade hålet för fästskruven ca 10mm i från hålet i mopedens fäste.
Jag får nog borra ett nytt hål i avgasrörets fäste eller göra det avlång för att få det att passa helst enkelt.

När man tillverkar sådana här saker i fabrik bör man lämpligen ha en jigg så att allt hamnar rakt och kommer att passa, lite besviken då detta var nästan dubbelt så dyrt andra standard eftermarknadssystem,



Bilden är lånad från sidan i länken nedan.
https://solexdeal.com/solex-onderdelen-online/solex-race-uitlaat-dikke-bocht/

Även de billigare ljuddämparna har samma problem.
Det är vanligtvis nödvändigt att böja fliken, eller göra bulthålet ovalt, eller borra ett nytt hål i motorns monteringsplatta.

Ett experiment.
Vi får se om det blir någon skillnad mot orginal när vi senare startar upp där insugsluften kommer in genom 2st 8mm (uppborrade) hål.

Redo för lack.

Snyggt jobbat!


Täckte du de två hålen i luftfilterabsen?:
http://briansolex.free.fr/airfilter.html

Tack.

Nej, jag har inte täckt dom två hålen.
Jag tänkte först jämföra om det blir någon skillnad jämfört med orginal varianten av luftfilter lock innan jag går vidare.

Lackat och klart, det tar sig.  
Jag kunde inte låta bli att provmontera den.

Det ser väldigt fint ut!

Skyddshylsan på tändstiftskabeln bör placeras högre, för att skydda tråden från metallluftfilterbasen och det metalliska U-formade trådstödet.

Nu har jag provstartat och provkört.

Hade lite problem att få min Solex att gå bra på höga varv, den gick på låga varv men dog på höga varv.
Efter att ha tagit bort dioden vid kondensatorn och ersatt den med original plåtbit och finjusterat tändingen så varvar den hela registret.

Några problem återstår.

1. Den har något hög tomgång
2. Den är lite trögstartad.
3. Kopplingen drar hela tiden så motorn dör när man stannar.


Tomgången funderar jag på att prova lösa med att montera en "race trottle" då jag borrat förgasaren till 8mm.
.

Att den är trögstartad beror möjligen på att den oljeblandade bensinen är ca 5år gammal, eller ev bränslepumpen, det verkar ta lite tid innan man ser att det rinner bensin i returslangen.

Kopplingen kanske sluta ligga i om man får ner tomgången lite till, eller så är det något som är fel ?
Det går att dra runt drivrullen för hand när motorn är avslagen, men det går trögt.


Det roliga är att den går uppskattningsvis ca 40km/h på plan väg.

Kul att se dig här igen!

Rätt tomgångsvarvtal är 1500 rpm.
Vid den hastigheten slirar kopplingen och motorn går jämnt på tomgång.
Du kanske kan kontrollera varvtalet vid tomgång för att vara säker på att det är 1500 varv per minut.

Kopplingen kopplas aldrig ur helt.
Det kommer att kännas som att cykeln vill framåt.
Detta är korrekt och inte ett problem.
Därför måste du alltid hålla bromsarna aktiverade när du står stilla.

Om motorn dör omedelbart när du stannar, kanske kopplingen fastnar eller installeras bakåt.
Det är också möjligt att du strammade för mycket 21 mm mutter mellan kopplingen och drivrullen.
Det måste finnas 0,8 mm gap mellan muttern och drivervalsbussningen.

Annars, om motorn inte dör direkt, utan istället sprattlar och sakta dör, så är det inget kopplingsproblem.
Det är ett problem med motorns effekt/kompression...eller med bränsleflödet.