Gamle Svarten

Tändplattan.

Skruvarna till brytarspetsarna var lite "naggade" så jag satte dom i chucken till skruvdragaren och knackade lite försiktigt tillbaka material med hammaren och polerade med slipduk så dom blev snygga igen.

Kullagret 6202-Z med ståltätning på ena sidan och öppet på andra sidan gick ganska lätt att knacka ut.

Allt rengjordes och Tändspole, Ljusspole och Kondensator mättes med Multimeter för att kontrollera att dom låg inom de Ohm som jag noterat på pappret.
De fick ett tunt lager WD40 och torkades sedan av.

Tändkabeln var hård och stel så den kommer att bytas mot en ny.

Kondensatorn verkade ok men jag kommer att montera en ny ändå.
Brytarspetsarna var rätt ok men är nu utbytta mot nya, dock saknades låsbrickan/clipset och isolationsbrickan på axeln och filten för smörjning.
Jag får rota lite i lådorna om jag har någon låsbricka som passar.

Kanske kommer jag även att prova att magnetisera Svänghjulet med hjälp av Ljusspolen enlig denna instruktion för bästa möjliga gnista.  

https://www.sos-velosolex.com/trickkiste_101.html

De nya tändningskontakterna görs inte enligt rätt specifikationer.
Det kommer att vara nödvändigt att ta bort 0,3 - 0,4 mm från plastblocket på den rörliga kontakten för att kunna justera kontakterna korrekt.

Jag har en video som visar en metod för att testa kondensorn.
I have a video showing a method of testing the condenser.

Tack Brian.

Jag noterade att dom gammla brytarna hade en yta som bättre stämmer med vinkeln som blir mot svänghjulet och den nya inte hade det.
Jag trodde det berodde på att dom gamla var inslitna.

Jag får mäta och fixa anliggningsytan 0.3-0.4 i morgon.

Jag hittade ett låsclip som passade hyffsat, borde kqnske varit en storlek större men det fungerar och sitter hårt.

Lossade på centrufugalkopplingen med hjälp av en 21mm tändstiftnyckel.

Den ser ok ut och kommer bara gå lite tillsammans med kopplingstrumman.

Ytan kommer ruggas upp lite med slippapper.


Nu måste jag komma på något verktyg för att få 37mm muttern i kopplingskorgen att släppa.

Solex-företaget stängdes 1988.
Nya reservdelar är helt enkelt reproduktioner, tillverkade i generiska tillverkningsfabriker i Östeuropa, Kina och Indien.
Reservdelarna är ofta inte gjorda enligt rätt specifikationer eller av rätt materiel, och de behöver ofta någon typ av modifiering innan de kan fungera korrekt.
Jag rekommenderar alltid att du försöker behålla så många originaldelar som möjligt.
Och ersätt inte automatiskt originaldelar med nya delar och tänk att "nytt är bättre". Det är ofta inte så.

Varför vill du ta bort 37 mm muttern i kopplingstrumman?
Den kompletta enheten (trumma, platta, drivrulle) kan dras för hand från vevhuset utan att ta bort den 37 mm muttern.

BrianSolex skrev:Varför vill du ta bort 37 mm muttern i kopplingstrumman?
Den kompletta enheten (trumma, platta, drivrulle) kan dras för hand från vevhuset utan att ta bort den 37 mm muttern.

Ytan på min rulle har gropar i materialet som ska rulla mot framdäcket, det verkar som det släppt slipmedel bitvis.

Jag tog det säkra före det osäkra och beställde en ny rulle för byte när motorn ändå är isär.

Det verkar som om jag hade tur med brytarna Brian, måtten var nästan identiska.  

Vi får se senare när jag ska ställa in tändningen om det behövs någon åtgärd.

Jag slipade anliggningsytan plan på nya insugsröret / grenröret, polerade även lite i avgasröret med Dremel för att få bort lite ojämnheter från tillverkningen.

Det syns att originalet har en högre kvalitet, men "trimdelen" verkar hålla godtagbar kvalitet i alla fall.
En nackdel är att man måste gänga på förgasaren innan man skruvar dit röret mot motorblocket.

Hur som hels så blir det i alla fall lite grövre på både in och utloppssidan.
(Dock lite orättvis mätning då jag inte sotat ur originalet ordenterligt)

Allt har gått  enligt planerna med demontering, utom ett kullager till vevaxel.

Det verkar sitta väldigt hårt i vevhuset, hjälpte inte ens att värma lagrets fäste i vevhuset med gasol.
Jag fick det bara att röra sig några tiondels millimeter när jag försökte pressa ut det med hjälp av snickarbänken i källaren och även knacka med en lagom stor hylsa enligt denna metod:

https://www.sos-velosolex.com/trickkiste_34.html

Jag får nog ta med den till jobbet där vi har en 100ton press.    

BrianSolex skrev:Solex-företaget stängdes 1988.
Nya reservdelar är helt enkelt reproduktioner, tillverkade i generiska tillverkningsfabriker i Östeuropa, Kina och Indien.
Reservdelarna är ofta inte gjorda enligt rätt specifikationer eller av rätt materiel, och de behöver ofta någon typ av modifiering innan de kan fungera korrekt.
Jag rekommenderar alltid att du försöker behålla så många originaldelar som möjligt.
Och ersätt inte automatiskt originaldelar med nya delar och tänk att "nytt är bättre". Det är ofta inte så.

Det stämmer nog som som du säger Brian, Kinaproducerat kan vara lite hur som helst i kvalitet.
Jag kommer att spara alla mina originaldelar så om det behövs kan jag återmontera dessa, även om jag hoppas att slippa.

Jag noterade att tätningen/Simmerring till vevhuset satt monterad med fjädern synligt utåt mot kopplingssidan och jag misstänkte att någon tidigare ägare monterat den felaktigt då det kändes som den satt bakvänt.

Men läser man detta så är det tydligen viktigare att den tätar mot undertryck än mot övertryck i vevhuset.

https://www.sos-velosolex.com/trickkiste_38.html

Märkligt i så fall att de mopeder och MC jag skruvat med tidigare har haft tätningarna monterade så fjädern i dessa har suttit in mot vevhusets insida.

järven skrev:Det verkar som om jag hade tur med brytarna Brian, måtten var nästan identiska.  

Vi får se senare när jag ska ställa in tändningen om det behövs någon åtgärd.

Skillnaden ligger i höjden på denna kontakt:

järven skrev:Allt har gått  enligt planerna med demontering, utom ett kullager till vevaxel.

Det verkar sitta väldigt hårt i vevhuset, hjälpte inte ens att värma lagrets fäste i vevhuset med gasol.
Jag fick det bara att röra sig några tiondels millimeter när jag försökte pressa ut det med hjälp av snickarbänken i källaren och även knacka med en lagom stor hylsa enligt denna metod:

https://www.sos-velosolex.com/trickkiste_34.html

Jag får nog ta med den till jobbet där vi har en 100ton press.    

Använd inte en press för att ta bort lagret. Du kan bryta vevhuset. Du måste dra ut lagret. Maila mig så skickar jag instruktioner för att ta bort lagret: briansolex@proton.me

järven skrev:Jag noterade att tätningen/Simmerring till vevhuset satt monterad med fjädern synligt utåt mot kopplingssidan och jag misstänkte att någon tidigare ägare monterat den felaktigt då det kändes som den satt bakvänt.

Men läser man detta så är det tydligen viktigare att den tätar mot undertryck än mot övertryck i vevhuset.

https://www.sos-velosolex.com/trickkiste_38.html

Märkligt i så fall att de mopeder och MC jag skruvat med tidigare har haft tätningarna monterade så fjädern i dessa har suttit in mot vevhusets insida.

På en vanlig moped vetter sälen inåt, för att täta vevhuset.
Men på en Solex installeras tätningen bakåt, med fjädern vänd utåt, och tätningen används som torkartätning för att förhindra att smuts, vatten och luft kommer in i lagret och vevhuset.
På en Solex förseglas vevhuset av lagrets gummisköld och av den tunna brickan.

Jag fick bort lagret till slut.

Jag följde ditt råd Brian och lät bli att använda press.

Gängstång med mutter och hylsor plus lite värme fungerade bra.  

Väldigt bra! Komma ihåg... När du har installerat det nya lagret måste du vika läppen av vevhusmetall över lagrets yttre ring för att hålla lagret säkert i vevhuset. (Detta görs bäst när vevhuset är varmt.)
Om lagret inte är helt fångat i vevhuset kommer det att röra sig axiellt, liksom vevaxeln, kopplingen och svänghjulet. Och detta kommer att orsaka många problem.

När du trycker in det nya lagret i vevhuset, se till att stödja under vevhuset. Annars, när du trycker in lagret, kommer du att bryta vevhuset... sätet längst ner på lagret kommer att bryta av vevhuset.

Det är samma varning för när du trycker i vevaxeln.

Tack, Brian.
Jag ska följa dom råden.

Då jag tänkt mig "trimma" min Solex lite så var det dags för förgasaren.

Jag började med att ta isär alla delar, sedan brotschade jag ur Venturiröret till 8mm med gastrotteln kvar i förgasarhuset i läge fullt öppen.

Jag polerade sedan Venturiröret lätt med finkornig slipduk som jag satt fast i en koppartråd i borrmaskinen för att få en fin och slät yta.

Det finns rekommendationer om att man ska borra bort blypluggen med en 3.5mm borr för att kunna komma åt att rengöra änden på "Dispersion Jet" och borra en liten kon i dess ände.
Jag börjar med att prova peta rent eventuella ojämnheter efter brotschningen i "Dispersion Jet" med en lagom tjock koppartråd från båda håll.

Sedan blir det en grundlig rengöring med breakeclean och tryckluft.

Något som jag förmodar uppstår när man borrar förgasaren är att "trotteln" nu får en större öppning vid stängt läge då dess hål blivit större, vilket rimligtvis bör påverka tomgångsvarvet.

Jag kommer kanske att få modifiera så att den stänger till lagom varvtal om det behövs.

Ja, du kommer förmodligen att ha tomgångsproblem efter att du har "trimmat" din motor.

För att göra det bästa jobbet rekommenderar jag att borra ut pluggen i sidan av förgasaren för att använda en borr genom spridaren / diffusorstrålen.

BrianSolex skrev:Ja, du kommer förmodligen att ha tomgångsproblem efter att du har "trimmat" din motor.  

För att göra det bästa jobbet rekommenderar jag att borra ut pluggen i sidan av förgasaren för att använda en borr genom spridaren / diffusorstrålen.

Jo, sannolikheten är stor för förhöjd tomgång.

Jag modifierade gasreglagen så det stänger ungefär lika mycket som tidigare genom att fila på på plasten som bestämmer trottelns ändlägen, sedan fick jag göra en bussning av mässing för att få kontakt med gasarmen.

Ska klura på en lösning så man kan ställa tomgången med en gängad skruv och mutter mot gasarmen som på en vanlig tvåtaktare, eller så använder jag helt enkelt en justerbar wirespännare längst ner mot förgasaren för att kunna finjustera.

Insuget blev uppborrat till 8,5mm för att matcha diametern förgasare och det nya insugsröret och fick sedan en liten radie i kanterna längst in för en lite bättre övergång mot ovala uttaget i cylindern
Utblåset för avgaser fick en radie på cirka 1mm i överkant och på sidorna enligt detta tips:
http://briansolex.free.fr/engine-ports.html

Polerade sedan insug och utblås.

Även insugsrörets hål jämnades till för att få en jämn och fin övergång där det möter cylindern.

Det är faktiskt bättre att hålla intagporten grov ... inte smidigt ... för att bättre virva bränsleblandningen för bättre förbränning

BrianSolex skrev:Det är faktiskt bättre att hålla intagporten grov ... inte smidigt ... för att bättre virva bränsleblandningen för bättre förbränning

Ok.

Är ditt råd att jag ska slipa ytan lite grövre igen ?