Gamle Svarten

Det går inte så fort när man försöker vara noggrann  men nu är förgasaren klar i alla fall.  

Jag slipade även ett litet spår i skruven till ställbara munstycket för att enklare se hur mycket man justerar.

Ja, ytan ska vara grov eller räfflad.

järven skrev:Det går inte så fort när man försöker vara noggrann  men nu är förgasaren klar i alla fall.  

Jag slipade även ett litet spår i skruven till ställbara munstycket för att enklare se hur mycket man justerar.

Snyggt jobbat... och bra idé!

Kopplingstrumman och det runt i kring var smutsig och jag ville ha bort den för att rengöra och se om ytan i kopplingstrumman behövde ruggas upp och tas bort eventuell rost.
Dessutom såg drivrullen ut att ha gropar i ytan, som om det släppt bindemedel.

Jag borrade ett 41,5mm hål i en bräda och klöv den på längden med en såg, denna klämde ja sedan fast drivrullen med.
Nästa problem var hur man ska få bort den åttkantiga 37mm muttern som håller kopplingstrumman.
Dels måttet 37mm och dessutom 8 kantig, vanliga muttrar är ju 6 kantiga.

Jag borrade ett 4mm hål i muttern där den är som tjockast utan att borra i genom och sedan knackade jag med ett dorn så den släppte, det fungerade utmärkt.

Så, då var värsta smutsen borta.  

Original drivrulle till vänster såg betydligt bättre ut än jag trodde efter tvättat bort lera och smuts, visst är den lite ojämn i ytan men inte så illa som jag trodde.

Man ser att eftermarknadsrullen till höger ser ut att ha en mycket finkornigare yta än originalet, eller så är det  för att bindemedlet inte har slitits bort ännu ?

Originalets grova yta borde ge bäst grepp vid tex regn, den nya med finare yta gå jämnare, väsnas mindre och slita mindre på framdäcket....men till priset av att slira lättare.
(Förutsatt att dom är lika jämna axiellt)

Frågan är vilken av dom man ska skruva dit.

Jag rekommenderar att du använder originalet.
Det kommer inte att riva upp däcket så länge du ställer in däcktrycket korrekt till 2 Bar.
Under 41 års ridning av Solexes har jag aldrig slitit ut ett däck.
Den nya drivrullen är en reproduktion, inte gjord av Solex-företaget eller någon som är associerad med dem.
Specifikationerna kan vara felaktiga.
Så jag rekommenderar alltid att du använder originaldelarna när det är möjligt.

BrianSolex skrev:Jag rekommenderar att du använder originalet.
Det kommer inte att riva upp däcket så länge du ställer in däcktrycket korrekt till 2 Bar.  
Under 41 års ridning av Solexes har jag aldrig slitit ut ett däck.  

Tack Brian.

Jag var med inne på att köra vidare med originalet nu när den inte såg så illa ut som det först verkade, den nya får agera reserv inför framtiden.

Motorblocket, kopplingshus och topplock av lättmetall hade rätt djupa oxidfläckar på vissa ställen som var svåra att få bort, här i Sverige så saltar vi ju vägarna på vintern vilket så klart kan påverka metallen lite extra.

Jag testade en för mig ny metod att rengöra kemisk/elektrisk väg som jag läst om någonstans för länge sedan.
jag ordnade ett bad med varmt vatten och citronsyra, sedan kopplade jag in ena poolen från en batteriladdare till lättmetallen och den anda poolen till aluminiumfolie.

Resultatet blev inte perfekt då det blev lite mattgrå, men i mitt tycke lite bättre.

Bitarna ser bra ut.

Här i New York City använder vi också salt på vägarna på vintern.

BrianSolex skrev:

Här i New York City använder vi också salt på vägarna på vintern.

Där ser man, jag trodde det var mest i dom Nordiska länderna man saltade vägar.

Salt är bra mot halka för här I Sverige där har folk allt svårare och svårare att anpassa fart till väglag,

Men salt är ett fördärv för gammal fordons skick och orsakar svår rost.

Dags att göra färdigt topplocket.

Svarvade av 1mm på höjden och sedan lika mycket i uttaget för cylinderns förhöjningsring.
Jag ville höja kompressionen lite och även kompensera för att jag gjort en radie i överkant på avgasporten vilket sänkt kompressionen.

Jag mätte med indikatorklocka så att topplocket satt rakt utan att kasta innan svarvningen, fick använda innerstålsskär till inte ringen för cylindern.

Kontrollerade att vevaxeln var rak, riktade den lite så jag fick ner kastet från 5/100mm till 2/100mm genom att sätta den mellan två dubbar och mäta med indikatorklocka när man roterar den långsamt och knacka med en hammare med mjuka beslag på högsta punkten.

Jag mätte naturligtvis på olika ställen längs vevaxeln.

Magnetisering svänghjul med hjälp av batteriladdare och Solexens ljusspole.
Kör inte längre än ca 10 sekunder om ni vill prova för att inte spolen ska bli för varm.

Jag hittade tipset här:
Sväghjul

Snart dags att beställa en ny kolv då någon föregående ägare gjort en buckla i originalkolven, sannolikt när dom försökt få loss kolvbulten.

I min Solex satt den en "long skirt piston", som är ca 49,5mm lång.

Det verkar finnas mest av "short skirt piston" som är ca 47mm långa på markanden.

Frågan är om man ska köpa en lång och ta ur 2.5mm för insuget enligt detta tips:
http://briansolex.free.fr/faqs.html#What%20is%20the%20effect%20of%20shortening%20or%20lengthening%20the%20Piston?
,eller köpa en kort och låta den vara som den är ?

En lång borde gå något stadigare i cylindern kan man tycka, dessutom satt det ju en lång i från början.

Cylindern är en TUM 80A CM 6.5

Vet inte om vikten mellan lång och kort kolv skiljer sig åt och om det i sin tur i så fall kan påverka vibrationer.

Efter 1973 användes endast kortkjolskolvar. Så det är konstigt att du säger att din motor från 1984-86 har en lång kjolkolv.

Kortkjolskolven ger något bättre vridmoment och acceleration, men kolven och cylindern slits snabbare.

TUM 80A cm 6,5-cylindern parades med den korta kjolkolven.
TUM 80A-cylindern använde den långa kjolkolven.
Men de är helt utbytbara.

Jag föredrar att använda TUM 80A-cylindern .. .och en lång kjolkolv med utskuren modifiering.

BrianSolex skrev:Efter 1973 användes endast kortkjolskolvar. Så det är konstigt att du säger att din motor från 1984-86 har en lång kjolkolv.

Då har förmodligen någon bytt ut den någon gång i tiden och köpt långa modellen.
Det förklarar varför finns en skada/inbuktning strax nedanför kolvbulten, möjligen efter en polygrip när någon försökt få loss den.

BrianSolex skrev:

Kortkjolskolven ger något bättre vridmoment och acceleration, men kolven och cylindern slits snabbare.

TUM 80A cm 6,5-cylindern parades med den korta kjolkolven.
TUM 80A-cylindern använde den långa kjolkolven.
Men de är helt utbytbara.

Jag föredrar att använda TUM 80A-cylindern .. .och en lång kjolkolv med utskuren modifiering.

Har TUM 80A stängda överföringskanaler ?

Min cylinder har öppna överföringskanaler.


Jag tänkte att välja den långa modellen och modifiera den lite genom att slipa en halvmåne vid insuget (efter mätning i min cylinder) och anpassa hålen som matar överföringskanalerna lite då jag misstänker att det är här skillnaderna i vridmoment och acceleration sitter i en kort kolv.

Eller kanske är det ändå klokare att välja denna modell som verkar ha en väldigt liten överdiameter trots att den är av korta modellen då jag hade tänkt att hona ur min cylinder lite med ett honingsverktyg ?

https://www.solex-onderdelen-limburg.nl/en/40-piston-solex-bold-diameter-39-5-mm.html

Finslipning (honing) används endast för att rengöra cylindern... att inte ta bort material.
Om du finslipar (hone) för mycket kommer du att göra cylinderborrningen oval.  
Du har valt den bästa kolven.
Den är något överdimensionerad (39,40 mm).
Kvaliteten är den bästa, tillverkad i Slovakien.
Var noga med att också köpa kolvringarna, stiftet och klämmorna. De ingår inte i kolven.

TUM 80A har stängda överföringskanaler.
TUM 80A CM 6.5 har öppna överföringskanaler.  
I kolven kan du göra överföringshålen fyrkantiga för att hjälpa flödet.

Bilderna i det här albumet kan hjälpa dig att:

https://app.photobucket.com/u/BrianSolex/a/2f151119-370d-4ea0-a3b6-939ce0646779

BrianSolex skrev:Finslipning (honing) används endast för att rengöra cylindern... att inte ta bort material.
Om du finslipar (hone) för mycket kommer du att göra cylinderborrningen oval.  
Du har valt den bästa kolven.
Den är något överdimensionerad (39,40 mm).
Kvaliteten är den bästa, tillverkad i Slovakien.
Var noga med att också köpa kolvringarna, stiftet och klämmorna. De ingår inte i kolven.

TUM 80A har stängda överföringskanaler.
TUM 80A CM 6.5 har öppna överföringskanaler.  
I kolven kan du göra överföringshålen fyrkantiga för att hjälpa flödet.

Bilderna i det här albumet kan hjälpa dig att:

https://app.photobucket.com/u/BrianSolex/a/2f151119-370d-4ea0-a3b6-939ce0646779

Tack Brian.  

Det låter bra, då väljer jag den korta kolven som är 39,40mm i diameter och arbetar lite med överföringshålen.
Jag kommer bara att finslipa lätt i cylindern med honingsverktyget.

Städade först lite på bänken.

Sedan monterades kullager 6202 och 6203 och tätningar.
Jag värmde upp motorblocket till ca 50° och lade kullagren i frysboxen innan hopmontage, det fungerade bra.
Även vevaxeln kyldes i frysen innan den monterades i varma kullager.
Naturligtvis var jag noga med att inte belasta kullagren felaktigt när dom monterades.
Jag låste lagren med Loctite i huset, knackade även över material över kanten på vevaxellagret.

Känns stor skillnad när man roterar vevaxeln jämfört med dom gamla lagren där det var smuts i 6203 så det gick ojämt.

Sedan monterades tätning och koppling innan tändplatta monterades.
Kopplingstrumman ruggades upp med smärjelduk invändigt, även kopplingsbackarna yta ruggades upp.
Kopplingen känns mycket bättre nu efter rengöring, innan kärvade den på grund av rost och smuts.

Ny 7mm tändkabel med kopparkärna monterades dit då den gamla var lite för kort och väldigt stel.

Hittills verkar arbetet på motorn gått smidigt och enligt planerna.    

För framtida hänvisning till detta inlägg är det bäst att installera sidomonteringsplattorna innan du installerar drivrullen, kopplingen och tändplattan.
Du kan ha lite svårt.
Jag rekommenderar alltid att du följer monteringsproceduren och sekvensen i verkstadshandboken.
Om du behöver en kopia av den svenska verkstadshandboken är det bara att maila mig på briansolex@proton.me

BrianSolex skrev:För framtida hänvisning till detta inlägg är det bäst att installera sidomonteringsplattorna innan du installerar drivrullen, kopplingen och tändplattan.

Menar du dom svarta plattorna med glidskena som håller fast motorn ?

Du hade rätt om brytarspetsarna Brian.

Klacken var för hög så kontakterna ville inte stänga, jag fick slipa lite på klacken sedan fungerade det utmärkt.

Sedan ställde jag in tändningen med en multimeter kopplad mellan motorblock och brytarkontakter, tändspole och kondensator bortkopplad.

Nu stänger brytarna precis vid "Rupture" märket, det borde bli bra.

Tyvärr glömde jag mobiltelefonen så det blev inga bilder på proceduren.

järven skrev:

BrianSolex skrev:För framtida hänvisning till detta inlägg är det bäst att installera sidomonteringsplattorna innan du installerar drivrullen, kopplingen och tändplattan.

Menar du dom svarta plattorna med glidskena som håller fast motorn ?

Ja, de svarta plattorna med reglagen.

järven skrev:

Nu stänger brytarna precis vid "Rupture" märket, det borde bli bra.

När du vrider svänghjulet medurs bör omkopplaren öppnas vid "Ruoture" märket... inte nära.