Gamle Svarten

BrianSolex skrev:

järven skrev:

Nu stänger brytarna precis vid "Rupture" märket, det borde bli bra.

När du vrider svänghjulet medurs bör omkopplaren öppnas vid "Ruoture" märket... inte nära.

Då ska jag ställa dom exsakt så.

Tändspolen kan tydligen riskera att bli överhettad om man varvar den över 4000rpm, enligt detta tips kan man montera en P600J Diod mellan brytare och kondensator för att skydda sig mot detta.

http://briansolex.free.fr/magneto.html

Jag tar det säkra före det osäkra och provar att montera en Diod, det var både enkelt och billigt.

Jag både pressade och lödde fast två små ringkabelskor på diodens ben, sedan var det bara att skruva dit den.

Komma ihåg... om motorn inte startar, vänd sedan diodens polaritet.

I dag finjusterade jag tändningen med hjälp av multimeter och en påkopplad sladd, kondensator och tändspole bortkopplade.
Nu öppnar det exakt vid Rupturemärket som det ska.




Jag kopplade även en sladd till kondensatorn som jag drog ut genom motorblocket så jag kan koppa en elektrisk dödare senare.

På en Solex är elektrisk dödare vanligtvis ansluten till denna terminal:

BrianSolex skrev:På en Solex är elektrisk dödare vanligtvis ansluten till denna terminal:

Då kopplar jag den efter din beskrivning så att den punkten kortsluter mot jord när man trycker på dödarknappen.

Jag följde detta kopplingsschema (Inte för just bara Solex, utan generell) när jag först monterade sladden, båda sätten borde egentligen fungera då kondensator och tändspole är sammankopplade.

Fast det kanske inte är bra för dioden om kopplar som jag gjorde ?

Jag vet inte om det finns någon skillnad mellan de två metoderna. Jag vet bara hur Solex gjorde kopplingen.

BrianSolex skrev:Jag vet inte om det finns någon skillnad mellan de två metoderna. Jag vet bara hur Solex gjorde kopplingen.

Då kör vi på den lösningen.

Nya SKF nållager monterade i vevstakens övre och nedre del.
Jag pressade dit dom mellan två träbitar i ett skruvstycke för att inte skada lagren.
Använde även SKF kullager till vevaxeln då dom brukar hålla ok kvalitet.

Motorblocket är nu ihopmonterat så ytan mot cylinderfoten är plan, dags att beställa en ny kolv att modifiera lite.  

Ja, det är bra att använda lager av hög kvalitet.

Jag använder bara SKF, KOYO, NACHI, INA, NTN och ibland FAG och NSK.

När du installerar anslutningsstången, se till att den plana sidan av det stora lagret är vänd inåt, mot vevaxeln. Den plana sidan av lagret har skriften.

Framfälgen hade tidigare ägare lyckats göra en skarp buckla i, troligen kört på en sten eller trottoarkanten.
Dessutom var ekrarna inte nog spända, varken fram eller bak.

Jag fick köpa en ny fälgbana av rätta släta modellen och börja ekra om framhjulsnavet till den.
Först rengjorde jag naturligtvis lagren och gav dom nytt fett vilket var välbehövligt.
De 22 kulorna och lagerbanorna såg mycket bra ut efter tvätt.

Om ekringekringen gick lätt, det är lite lurigt med riktningen av nya fälgen då det är första gången.

Jag började med att försöka få till höjdskillnaderna först, sedan sidledsriktning.
Det finns en skarv i fälgen som luras och gör att man tror att det vindar mer än det gör.
Det enklaste tycker jag är att hålla en rakt sågad liten träbit mot fälgkanten, då ser man hur mycket och vart det kastar.


Det börjar närma sig, nu kastar det ca 2/10mm i sidled och något mer i höjdled.
Jag får fortsätt med det sista någon annan kväll.  


Som kuriosa så såg jag att gamla framfälgen var stämplad "85", vilket stämmer bra med tidigare funderingar och svar om årsmodellen.

järven skrev:

Som kuriosa så såg jag att gamla framfälgen var stämplad "85", vilket stämmer bra med tidigare funderingar och svar om årsmodellen.

BrianSolex skrev:När du installerar anslutningsstången, se till att den plana sidan av det stora lagret är vänd inåt, mot vevaxeln. Den plana sidan av lagret har skriften.

Ok, jag visste inte att det hade någon betydelse vilken sida på vevstaken/lagret som monteras in mot vevaxeln.

Som tur var så hamnade den åt just det hållet du rekomenderade.  

Om du lägger den rundade sidan av lagret mot vevaxeln kommer lagret att slitas in i vevaxeln...



... lagret kommer att explodera och nålarna kommer ut ur lagret...



... och nålarna kommer att skada motorn.

Vilken bra koll du har Brian, jag är glad att du guidar mig med alla detaljer.  

Lagret i frihjulskransen på  bakhjulet gick lite ojämt, som om det lite smuts i det.

Locket/muttern som håller i hop det har två hål för att sannolikt öppnas med en specialnyckel, men det gick att försiktigt knacka upp muttern med ett lite dorn.
(obs om någon annan vill göra detta så är gängan är vänstergängad)

Jag tog isär det och rengjorde, lade kulorna och de böjda pinnarna i avfettning.
Även backspärren med fjädrar rengjordes.
Det var välbehövligt, det var rätt smutsigt.
Det var lite pilligt att få tillbaka alla smådelar, men med lite rent fett som häftämne gick det bra.

Nu löper det mycket jämnare och tystare.

Tog även i sär hjullagret och rengjorde, ska montera tillbaka i morgon med rent fett innan jag börjar rikta och spänna bakhjulets ekrar.

Snyggt jobbat! Det är inte ett lätt jobb att återmontera kedjehjulet.

En liten fundering angående hur jag ska göra med gasreglaget / gaswire.

På 3800 är gaswire fäst så att det blir tomgång mär man drar i wiren.

På 4600 är gaswire fäst så det blir full gas när man drar i wiren.


På 3800 är bromsen synkroniserad med frambromsen så gasen automatiskt minskas vid bromsning, jag gissar at 4600 inte har några sådana lösningar.

Jag är van vid fordon som går ner på tomgång när man släpper gasen, så 3800 lösning känns lite "bakvänd" i mitt huvud.

Har du provat att koppla 3800 gas som en 4600 med 3800:ans gasrulle på styret kvar Brian ?

Hur gjorde du i så fall med bromsens sammankoppling med gasen, man vill ju inte att det gasar mera när man bromsar ?

Att man måste flytta fjädern som den ska sitta på 4600 förstår jag.



Bilden lånad från Solexmarkt.nl

På din Solex kan gasreglaget styras med två metoder. En, genom att använda den främre bromsspaken. Två, genom att rulla vridgreppshandtaget.


Det finns tre versioner av 4600. 4600 V1 har samma gasreglage som 3800. Endast 4600 V2 och V3 har den normala gasreglaget.


På 4600 V2 & V3 ansluter inte gasen med bromsen.


Ja, jag har konverterat 3800s, 4600 V1s och 5000s för att använda 4600 V2 / V3 -installationen.


Förutom att flytta fjädern till toppen måste du också lägga till en gränsskruv i gasreglaget. Annars kommer gasreglaget att stiga för högt och fjädern kopplas bort.











Du måste också installera vanliga motorcykelkontroller. För att göra detta måste styret ha en diameter på 22 mm. Ditt styre är 23 mm i diameter.

Tack Brian, bra förklarat i vanlig ordning.

I och med att man måste byta broms/gashantag så väljer jag att behålla originallösningen på gasen.

Det gläder mig att höra det.

Både fram och bakhjul riktade, hjullager rengjorda och smorda med nytt fett och justerade.
Nya fälgband, slangar och däck monterade då gamla däcken hade en del sprickor.

Nya kolven står på tur, den såg ut att vara välgjord och av bra kvalitet.  

Jag jämförde den nya med den gamla, båda är av korta modellen.
Det jag läst om att man kan göra är kontrollera att insuget öppnar helt när kolven står i TDC, vilket den bör göra med en kort kolv.

Hålen nedanför kolvbulten (diameter 10.46 på min nya kolv) som släpper in gaser till överströmskanalerna kan göras lite fyrkantiga och därmed lite större.

Typ såhär:



http://briansolex.free.fr/faqs.html

"A slight increase in Torque can be obtained if the round Transfer Holes in the piston are filed square (remembering to leave a slight radius in each corner). This increase in Torque is due to a more efficient transfer of the mixture from the crankcase"


Läste på ett annat ställe att avverka material runt hålet uppåt mot kolvtappen ger mer varvtal, nedåt ger mer vridmoment...vet inte om det stämmer.
Hur som helst bör en modifiering göra att det kommer lite mera gas in i kanalerna.
Jag har sett att på "Racing kolvar" så har man tagit bort mycket på sidan, från nära kolvtapp med öppning ända ner till nedre kolvkant.

Jag börjar lite mer försiktigt och även titta hur avgas/insug/överföringsporta ligger i förhållande  till varandra och kolv.

Det var detta jag menade med "Race Piston", ibland är det lättare att förklara med bilder än ord.

Börjat med att grovforma portarna i kolven till fyrkantiga hål, jag ska finjustera storleken och putsa till det sista i morgon.
Dom ska eventuellt även fasas för att hjälpa gasflödet, på insidan i nederkant och utsidan på övre kanten.